Comment gérer l’humidité en tiny house ? Bien entendu , cet article s’adresse aussi aux vans, roulottes, containers ou tout autre micro habitat…
– Introduction :
Ici, je ne vais pas traiter des compositions des murs, isolants, etc… Bien entendu que des murs qui respirent c’est mieux mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi remarquer que les caravanes, camions, camping cars et containers partagent en plus la problématique de l’absence de perspirance des murs.
Dans un monde où toutes les méthodes de calcul ont été pensées pour des habitats de taille « normale » la plupart des techniques classiques ne seront plus envisageables. Cela semble évident quand on vit dans la surface qu’occupe un dressing.
– Qui est le coupable ?
Et bien vous pour commencer ! En respirant, vous produisez de la vapeur d’eau. Cette humidité négligeable dans une maison de 100m2, sera vite impactante dans une tiny house de 15m2. Il y a moins de volume d’air pour diluer cette vapeur d’eau.
En dehors de la respiration qui est un facteur mineur, les activités suivantes sont les plus critiques :
- La douche
- La cuisine
- Laver et sécher le linge
– L’impact des murs :
Une habitation bien conçue laisse migrer l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur, c’est la perspirance mais ce n’est pas la solution en tiny house. Dans une maison de taille normale, vous avez un air où l’humidité est davantage diluée et en plus vous pouvez comptez sur des murs dont la surface s’exprimera en dizaines voires centaines de mètres carrés. De ce fait la surface d’échange est plus importante et assainit l’air intérieur. En tiny house, l’humidité va saturer l’air intérieur et en migrant va imprégner les murs. Il ne faut pas oublier que l’isolation une fois pleine de vapeur d’eau peut condenser en gouttelettes. Ce facteur sera accentué par la faible épaisseur d’isolant utilisée en micro habitat.
– Alors que faire ?
Le premier pas sera avant tout de poser un thermomètre hygromètre dans votre maison. Ce dernier vous permettra de quantifier vos actions . Je recommande l’utilisation d’un conforimètre pour bateau mécanique, pas d’électronique, pas de piles, sans échec!
La pose d’une petite VMC mono point en hauteur et d’une bouche d’aération basse à l’opposé de la maison. Idéalement la ventilation sera à l’endroit où la vapeur d’eau est générée, au dessus de la douche par exemple. Les VMC dans le commerce sont souvent chères et trop grosses pour nos petites maisons. Alors vous pouvez utiliser des ventilateurs pour armoire électriques. Perso, j’utilise un modèle en 12V avec un débit de 90m3 d’air par heure. Choisissez si possible un modèle avec une bonne résistance à l’humidité, IP 67 c’est bien.
Une petite hotte peut aussi être pertinente si vous faites beaucoup de cuisine.
– Chauffer l’air :
Une des solutions va donc consister à intervenir sur l’humidité avant qu’elle ne migre dans les murs.
Plus l’air va être chaud, plus il pourra véhiculer de vapeur d’eau sans condensation. Donc si on fait chauffer de l’air, qu’il se gorge d’humidité pour ensuite terminer dehors via la VMC, on assèche la maison. Chauffer? Oui mais pas n’importe comment! Le gaz et le pétrole créent de la vapeur d’eau pendant leur combustion, donc à abandonner. L’électricité reste neutre et le chauffage bois quant à lui aura tendance à éliminer l’humidité. Privilégiez le poêle à bois ou granulés pour de meilleurs résultats.
– Les méthodes peu orthodoxes :
A cet endroit de l’article et si vous vivez déjà en micro habitat, vous n’avez pas appris grand-chose.
Mon frère, qui comme moi vit en container, me fit remarquer un jour que malgré l’absence d’isolant, les voitures ne condensent pas quand on met le chauffage. Après quelques semaines de réflexion, il mît son idée en pratique de la manière suivante. Plus la météo est froide plus l’air extérieur est sec. Le jeu consiste donc à prendre l’air sec directement à l’extérieur pour le réchauffer et le faire entrer dans la maison. Une fois chaud l’air sec possède une grande capacité à se charger en humidité pour ensuite être chassé dehors.
Dans la technique, une bouche d’aération basse a été percée. Elle même est reliée à une ventilation forcée puissante qui conduit l’air froid contre un poêle à bois modifié. Le poêle réchauffe l’air sous pression qui est injecté dans l’habitat. L’air en surpression est chargé en humidité puis chassé par de petits exutoires ouverts quand la ventilation entre en oeuvre. Ce dispositif , très efficace est activé seulement quand l’hygrométrie est élevée.
– Les astuces :
Le hasard a voulu que je n’aie pas les moyens de terminer ma salle de bain avant d’emménager en hiver. J’ai donc pris le parti de me doucher dehors en attendant et j’ai continué depuis par habitude sans savoir que je diminuais mon humidité. N’ayant pas la place pour une machine à laver j’élimine également beaucoup d’eau en allant à la laverie. Vous pouvez aussi aménager une cuisine d’été qui en plus d’éviter la vapeur vous épargnera la surchauffe.
– Les moisissures :
Quand hygrométrie rime avec champignons, des mesures simples pour des résultats efficaces.
Evitez les recoins propices aux poches d’air froid. Placez les meubles avec une lame d’air mobile et pas directement contre le mur, ni contre le sol. Faites des trous d’aération entre les cloisons internes, Remplacez des portes par des rideaux. Ne plaquez pas un matelas au sol, surélevez-le d’au moins une dizaine de centimètres, s’il est sur une plaque percez-la à la scie cloche. Prenez un petit ventilateur d’ordinateur pour créer des courants d’air dans les zones critiques.
– En conclusion :
L’humidité d’une belle pluie d’été sera de loin le plus gros problème à régler en l’absence d’air froid et sec et avec l’impossibilité d’utiliser le poêle à bois. Bien entendu, il vous restera la climatisation et le déshumidificateur. Méthode pas très low-tech. Oubliez les déshumidificateurs basiques du commerce, ça ne fonctionne pas. Si vous optez pour ce type de machine, il vous faudra un vrai modèle, de la taille d’un frigo bar avec le prix et la consommation qui s’ensuit.